他的手艺，颇受曾于1980年访华的法国总统瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦的青睐。
而担任行政副总厨勒戈夫，别看年纪仅有二十六岁，可天赋惊人。
受聘赴华之前，他刚刚凭借自己的创新菜品，为巴黎一家名不见经传的餐厅打响了名号，摘下了一颗米其林星星。
此外，勒戈夫还是法国享誉全球的厨师乔尔卢布松的弟子，曾经有幸追随这位名厨学艺三年。
乔尔卢布松又被誉为世纪主厨，传奇星厨，六十三岁的时候管理着全世界十六家餐馆。
其人传奇性在于平生摘下过米其林的三十二颗星，是全世界公认的摘星总数最多的纪录保持者。
最后一位行政主厨名叫多米尼克。
四十三岁的他，作为厨房大拿，不但年纪大，资格老，来头也最大。
因为他不但先后受聘于两家米其林三星的餐厅，担任了多年的行政总厨，而且还是法国餐饮学会的会员。
法国餐饮学会（acadee），又称法国名厨学会，由瑞士名厨、《烹饪和食品卫生通用辞典》作者约瑟夫·法夫尔（josephfavre）于1883年创立。
那是世界最古老的餐饮和糕点学会，会员均为来自世界各地的名厨。
申请加入十分艰难，至少需要九年以上在法国从事厨师的经验，以及在餐饮业有杰出的贡献等要求。
同时还需要用一年时间通过各种审核及决议。
所以这个学会在全世界的会员不足千人，且多数都是米其林认证餐厅的主厨。
说白了，这个学会太难加入了，也太了不得了。
在全世界餐饮届的地位，就相当于金大侠的武侠小说里所有名门正派中，少林和武当的地位。
那想想吧，这么牛的菜系，又是这么牛的大厨。
再加上坛宫作为全国唯一一家卖正宗宫廷菜的饭庄，也是中餐的翘楚。
宁卫民所派来的厨师也个个是优中选优，是经过不少名厨亲手调教过的肯勤学苦练的主儿。
这两好碰两好，两种博大精深的餐饮文化对撞，其产生的碰撞反应，那是何等的惊天动地啊？
要打个恰如其分的比喻。
那是原先只以为是弓箭与弩箭的碰撞，结果实际上是核弹撞氢弹啊。
总而言之，双方都失算了。
宁卫民既有点轻视了法餐，那几位法国大厨也不够重视中餐的厨师。
那么在这个信息相对闭塞的年代，中西文化存在严重隔膜的年代。
自然而然，一场所有人都没有料想的饮食文化大冲撞，就在马克西姆餐厅的后厨里发生了。
而由此引发的好戏，以及重大影响和奇妙的后果，更是所有人都没法提前估量到的。
至于具体经过，到底是怎么样的呢？
首先，应该承认，马克西姆餐厅的这三位法国大厨，对于中餐都抱有不小的成见呢。
这主要取决于他们自身的傲慢和自信，以及对法国中餐的不好印象。
是的，法国也是有不少中餐馆的。
只可惜时过境迁，最早轰动巴黎，闻名欧洲的万花楼传奇早已泯灭在历史之中。
当下这个时代法国的中餐馆，别看数量不少，堪称欧洲第一。
可菜系单一，花样陈旧，也是出了名的。
不过分的说，几乎所有的中餐馆的菜单全是一样的，口味也没有多大的变化。
甚至仍然是以当年最具中餐象征意义的竹笋、豆芽和豆腐出名。
再加上家族管理模式陈旧，下一代侨民吃不得苦，食品卫生不达标，恶性竞争，滥用味精，等等不利因素。
以及荷兰中餐业被曝光的“狗肉事件”导致西方人普遍对中餐的不信任。
这就导致法国的中餐业完全是日落西山的衰败样子。
甚至好多餐馆不得不假冒日餐，才有生意做。
这样的中餐能好吃得了吗？
几位法国大厨不是没吃过，反而正是因为吃过，才份外鄙夷。
当然，对于中餐的尝试，这几位法国大厨也不能说是全然失望。
京城的马克西姆餐厅装修期间，宋华桂曾经把所聘用的国内厨师和服务员都集中起来，送到法国巴黎马克西姆总店进行了三个月的“强化训练”。
培训中途，那些国内的厨师就曾为法国厨师做过一顿比较正宗中餐。
只是根据餐厅现有的食材，国内的厨师选择十分有限。
在加上这些厨师几乎都是重文门饭店的年轻人，水平不高，对西餐厨具又用的不顺手。
他们最后也只烙了点家常饼，做了个宫保鸡丁，再加上一道酸辣汤。
吃过之后，尽管法国厨师都竖起了大拇指，普遍认为味道不错。
可还是把这些中餐只当成了仅能吃个新鲜的小点心，反而更坚定了中餐没有大菜的误解。
再后来，这三位厨师来到京城后，又经中方招待，吃了一次聚德全的烤鸭。
虽然那次是真吃美了，可别忘了，这个时代，咱们国内的中餐馆普遍用油量大。
好嘛，就这顿招待饭，一下子居然给这几位习惯茹毛饮血的主儿吃滑肠了。
他们仨全都是龇牙咧嘴，默默无闻的拉了好几天肚子。
那想想看吧，这是多么痛的领悟啊！
他们能对中餐再有个好印象才怪呢。
他们开始有了一个根深蒂固的误解，觉得中餐厨师都不讲卫生，而且很懒。
中餐普遍存在严重的食品